09 июня 2025, понедельник
Ну что, вчера я закончила писать обзор про местечко Skagway, что на Аляске (аж 3 заметки!). Нам довелось побывать там в августе 2022 года. Прекраснейшие природные места! Аляска и Канадский Юкон — известны они своей нетронутой дикой природой, суровым климатом и общей историей времён знаменитой Клондайской золотой лихорадки. Природа там удивительна и её невозможно забыть. Очень надеюсь, что мы сможем побывать там еще не раз и более основательно поколесить на кемпере по их бескрайним просторам.
2022.08.03 — Канада 3 — Америка 5 — Аляска — Skagway
Но давайте немного отвлечемся от Аляски с Юконом (хотя о той поездке практически ничего толком и не рассказано в нашем пухленьком блоге, которому в этом 2026 году исполнится уже 17 лет!). А переместимся в другое не менее примечательное и по своему сумасшедше красивое место на планете нашей — на Фарерские острова (Дания). Они были моей голубой мечтой и вот благодаря заботам любимого мужа эта мечта осуществилась в виде подарка на мой день варенья, за что я ему искренне признательна. 
2025.06.12 — Дания — Фарерские острова — Итоги поездки
В этой заметке я хочу рассказать вам об одном из пеших маршрутов — физкультприветных и при этом с шикарными панорамными видами на окружающую местность, а это Атлантический океан, высоченные прибрежные скали и малехОнная деревушечка, спрятавшаяся где-то в нигде на Фарерских островах. Красота — словами не передать!
Подбором пеших треков и их распределением по дням занимался Тёма в этой нашей поездке. И у него это идеально получилось! Пока прогноз погоды был более-менее благополучным, а это значит, что если дождь и был, то хотя бы пару дней шел периодически и моросью, можно было считать, что нам несказанно повезло с погодой. Была возможность пройтись по самым знаковым и красивым местам на Фарерских островах. А острова эти в первую очередь — про природу и про пешие треки.
Самый, наверное, главный и мега-популярный — это трек к «левитирующему озеру». Первым делом, пока погода стояла солнечной (что отчасти редкость на Фарерах), мы отправились туда, об этом я уже рассказывала.
2025.06.08 — Дания — Озеро Sørvágsvatn / Leitisvatn
И вот на следующий день мы поехали в местечко Gjógv, откуда начинается маленький, но удаленький трек Niðan á Barm, о котором Тёма нашел много положительных отзывов.
Давайте познакомимся поближе c тем укромным уголком на Фарерских островах. Очень надеюсь, он (пусть и виртуально) приглянется вам точно так же, как и нам — красивый, очень уединенный, масштабный и неповторимый. Впрочем, как и сами по себе Фарерские острова, которые пришлись нам по душе своей природной необычностью.
Niðan á Barm — тропа над краем света (Gjógv, Фарерские острова)
Есть на планете места, где ощущение края земли — не метафора, а буквальная физическая реальность. Ты стоишь на скалистом уступе, ветер пытается сдуть тебя в Атлантику, а снизу, сквозь туман и морскую дымку, слышен рёв волн о скалы.
Фарерские острова: архипелаг, который придумал бог непогоды
Восемнадцать островов (17 заселенных и 1 необитаемый Lítla Dímun), затерянных в Северной Атлантике между Норвегией, Исландией и Шотландией — вот и весь Фарерский архипелаг.
Суммарная площадь чуть больше полутора тысяч квадратных километров, население около пятидесяти тысяч человек. По меркам Европы — крошечная точка. По меркам атмосферности — место, которое невозможно забыть.
Архипелаг входит в состав Датского королевства, но пользуется широкой автономией и имеет собственный язык — фарерский, восходящий к древнескандинавскому. Острова связаны между собой туннелями, мостами и паромами, так что путешествовать по ним удивительно не так уж и сложно, несмотря на всю их разбросанность по морю.
Климат Фарерских островов: обнимает туман, а не солнце
Забавно и тем не менее факт: ехать на Фарерские острова за загаром — пустая идея. Климат здесь субполярный океанический: прохладный и очень влажный круглый год. В среднем около двухсот десяти дней в году идёт дождь или снег. Лето не особо жаркое — градусов пятнадцать-восемнадцать, зима мягкая благодаря Гольфстриму, редко опускается ниже нуля.
Зато ветер — это отдельная история. Постоянные западные ветры, частые штормовые порывы. Говорят, фарерцы не замечают ветер ниже двадцати метров в секунду.
Именно из-за этого неистового ветра острова выглядят так, как выглядят. Пейзаж — это бесконечная зелёная волнистость холмов, базальтовые скалы, уходящие в море, и горизонт, в котором небо и вода почти неразличимы. Красота пронзительная и чарующая.
Почему на Фарерских островах нет деревьев
Первым вопросом, которым задаешься прибыв на Фарерские острова: где деревья? Их нет. Совсем. Точнее, они есть в нескольких защищённых от ветра долинах, где их специально посадили и огородили, но в дикой природе — ни одного.
Причины просты и беспощадны. Постоянные сильные ветра буквально не дают дереву расти вверх — побеги ломаются или иссыхают прежде, чем успевают окрепнуть. Добавьте к этому бедные почвы, высокую соленость воздуха у побережья и интенсивный выпас овец (собственно, само слово «Фарерские» означает «Овечьи острова») — и всё становится понятным.
Овец насчитывается тысяч 70 и они здесь уничтожают молодую поросль ещё на стадии ростка. В результате острова покрыты мохово-травяным ковром, вереском и низкорослыми кустарниками — и эта безлесная открытость придаёт пейзажу особую, ни с чем не сравнимую монументальность.
Когда-то давным давно мне довелось побывать на Канарских островах (Испания), в частности, я была в отпуске и встречала миллениум 2000 год на острове Фуертевентура. Он самый засушливый из Канарских островов, поэтому там нет густых лесов. Местный ландшафт преимущественно пустынный — с Африки ветра наметают бурый песок, но в оазисах, долинах и вокруг населенных пунктов можно встретить деревья и кустарники. Так вот на Фарерах точно так же. Где проживают люди, там у деревьев есть шанс вырасти.
Хозяева скал: птицы, которых здесь миллионы
Если деревьев нет, то птиц — с избытком. Фарерские скальные обрывы — одни из важнейших гнездовых угодий Северной Атлантики. На архипелаге обитает около сорока видов гнездящихся птиц, а общая численность морских птиц исчисляется миллионами особей.
Главный символ островов — атлантический тупик (puffin) с его необычным ярким клювом. Их здесь насчитывают до пятисот пятидесяти тысяч пар. Тупики роют норы прямо в травянистых склонах над обрывами и держатся здесь с мая по август.
Кстати, крупнейшая в мире популяция атлантических тупиков обитает в Исландии, там на них приходится около 60% всей мировой численности.
По Исландии мы тоже путешествовали. Вспоминаем ту поездку с ностальгией. Исландия — страна, в которую хочется вернуться еще раз и на более продолжительный срок, чтобы обкатать её просторы более досконально, без спешки, окунуться в её размеренный образ жизни, полакомиться вдоволь блюдами её традиционной кухни и насладиться её отшельническим марсианским природным аскетизмом.
2017.08.06 — Исландия — Итоги поездки
Исландия и Фареры не так уж и далеки друг от друга. В чем-то они похожи, но всё таки это 2 разных уникальных места на планете и мы рады, что довелось побывать и там, и там.
Так вот, про Фареры: все же истинные хозяева скальных карнизов — моевки (black-legged kittiwake). Эти чайки гнездятся плотными колониями на самых узких и неприступных уступах базальтовых стен, буквально облепляя их белыми пятнами. Их крики слышны издалека и составляют неотъемлемый звуковой фон любой фарерской прибрежной прогулки.
На архипелаге обитает около двухсот тридцати тысяч пар моевок. Помимо них скалы населяют тысячи северных глупышей (fulmar) — около шестисот тысяч пар — тонкоклювых кайр, гагарок и буревестников. На острове Микинес есть даже небольшая колония северной олуши. Лучшее время для наблюдения за птицами — с мая по август. В это время на скалах и в норах кипит жизнь, тупики совершают короткие вертикальные взлёты, а моевки непрерывно кричат.
Кстати, знаете, где обитают одни из самых крупных летающих птиц на Земле, чей размах крыльев достигает 3 м?… Речь идет о северных королевских альбатросах (тороа).
Их колония гнездится на полуострове Отаго в Новой Зеландии — единственная в мире материковая колония гнездования этих гигантских морских птиц. Она расположена на мысе Тайароа (Taiaroa Head), примерно в часе езды от центра города Данидин. И мы там тоже были.
2013.08.24 — Новая Зеландия 3 — Южный остров: Полуостров Отаго — Otago Peninsula Scenic Drive
Насколько удивительна, прекрасна, разнообразна и уникальна природа! И сколько ж в ней интересного и познавательного!
Gjógv: деревня, которая живёт в «горле» скалы
Gjógv — самая северная деревня на острове Eysturoy, втором по величине острове Фарерского архипелага. Она спрятана в конце узкой горной долины, и подъезжая к ней по серпантину через перевал Gjáarskarð, ты вдруг видишь её внизу — маленькую горстку домиков с яркими стенами, прижавшихся к краю земли. Дорога от столицы Торсхавна занимает где-то около часа.
Ниже на фото: вот там за поворотом спрятался Gjógv.
Сама деревня обязана своим названием и своей душой удивительному природному объекту: двухсотметровому морскому ущелью, которое врезается прямо в центр посёлка. Это узкая скальная расщелина, заполненная морской водой, естественная гавань, которой фарерские рыбаки пользовались столетиями.
Спускаешься по ступенькам вниз, шум прибоя становится всё громче, а зимой ущелье наполняется белой пеной и брызгами. Летом море здесь спокойнее, и можно зайти прямо к воде.
Население деревни — меньше пятидесяти человек. Это не метафора «маленькой деревушки», это буквально: несколько десятков людей, которые здесь живут, работают и поддерживают общий уклад. При этом Gjógv принимает около тридцати пяти тысяч туристов в год. Не странно ли? Нет, если понимать, как устроен туризм на Фарерах — приезжают на несколько часов, смотрят, уезжают. Сама деревня остаётся собой.
Здесь есть маленькое уютное кафе, гестхаус Gjáargarður, общественный туалет и парковка. Магазина нет — за продуктами едут в соседние деревни. Зато есть белая церковь с зелёным шпилем, построенная в 1929 году и известная тем, что стала первой на архипелаге, где службы велись на фарерском языке.
Выглядит она примерно так.
И есть скамья принцессы Мэри — смотровая точка с видом на ущелье, с которой открывается одна из самых фотографируемых панорам островов.
Скамья принцессы Мэри (Mary’s Bænk) в деревне Gjógv на Фарерских островах названа в честь датской кронпринцессы (ныне королевы) Мэри. Местные жители установили эту скамью в июне 2005 года в честь первого официального визита кронпринцессы Мэри и кронпринца Фредерика на Фарерские острова. Когда пара прибыла в Gjógv, именно на этой скамье с великолепным видом на океан и знаменитое природное ущелье принцесса посидела первой.
Gjógv — место, в котором хочется остаться на ночь, а не просто «поставить галочку». Утром, когда туристический поток еще не приехал, деревня совершенно особенная: только ветер, птицы и звук воды в ущелье.
Пеший трек Niðan á Barm: вверх, пока не «кончатся» ноги и не начнётся небо
Niðan á Barm — один из популярных маршрутов на Фарерских островах с положительными отзывами. Это маршрут для тех, кто хочет не просто «посмотреть Фареры», а именно почувствовать их.
Начало тропы и оплата
Отправная точка — северо-западная окраина Gjógv. Вход на тропу отмечен скромно: небольшой информационный щит. Часть трека проходит по частным угодьям, поэтому проход платный.
С самого начала тропа открывает вид на деревню снизу, море, горы и зелёные склоны — та самая панорама, из-за которой в Gjógv приезжают.
Но здесь ты видишь её не из окна машины, а стоя на краю склона, с рюкзаком и ветром в лицо.
Характер тропы: крутой подъем, небольшой участок — деревянные ступеньки и ветер
Маршрут короткий — около трёх километров туда-обратно. Не обманывайтесь этой цифрой: тропа крутая, и лишь небольшая её часть оборудована деревянными ступенями, которые уходят вверх почти вертикально. Сама тропа — узенькая колея, это не прогулка — это подъём, который требует походных ботинок с хорошей подошвой и готовности работать ногами.
На середине пути ветер резко усиливается. Это не случайность — тропа выходит на открытый гребень, где нет ни складки рельефа, ни кустика, которые могли бы задержать северо-атлантический поток. Дойдя до этой точки, можно развернуться обратно. Панорамные виды обеспечены на всем пути, поэтому если «уШталь» — в любом случае фоточки на память будут.
Но дальше — лучше. Гребень заканчивается, тропа выходит к обрывам, и там — тишина другого рода. Не безветренная, нет. Просто там ветер уже не раздражает, он — часть места. Базальтовые скалы уходят вниз в море, где-то в сотнях метров под тобой плещутся волны, и если повезёт с погодой, горизонт раскрывается до самой Исландии.
Весь маршрут туда-обратно занимает от одного до двух часов в зависимости от темпа как быстро идти и от того, сколько времени вы проведёте на вершине — там так красиво, что хочется фотографировать каждый миллиметр.
Сложность, лично по нам — средняя: крутой подъём, неровная поверхность. Самые основные трудности заключаются в том, что под ногами тропа — истоптанная туристами колея. И если накануне шел дождь, или моросит во время пребывания там (как это было непосредственно в нашем случае) — то эта «узкоколейка» запросто превращается в кашу-малашу. И даже если стараться обойти ее по травянистому краю, то он тоже скользкий, ибо уклон подъема довольно таки большой. На фотографиях всё выглядит проще чем на самом деле.
И самая изюминка на тортике — это тот факт, что тропа идет прямо вдоль обрыва! И хорошо, что часть маршрута проходит по частным угодьям, и заботливые хозяева построили таки забор-ограждения, поэтому идти в особенности с ребенком (!) там было более-менее спойкойно. Всё таки забор защищает. Не забываем, мало того, что там очень скользко (а сухая погода там в общем-то редкость), так еще и реально ветренно, и еще и крутой подъем. «Весело», в общем.
НО когда заканчиваются частные угодья, там заканчивается и забор у края скал. И дальше, как гРится, сами… Честно признаюсь, мы поднялись до конца забора и нам с Никитой хватило за глаза и по уши! Я не рискнула с ребенком идти дальше вдоль скал без ограждений — «удовольствие» еще то! Да и дождик намекал нам, что, мол, ребята вы крутяшки, но пора и честь знать.
Поэтому мы тихой сапой спустились вниз — осторожно, ибо соскользнуть там по мокрой траве вообще не вопрос. И благополучно добрались обратно до машины.
Варианты прохождения пешего маршрута Niðan á Barm
Базовый вариант — «туда-обратно»: подъём по тропе и спуск тем же путём. Самый простой вариант, так как знаешь как туда пришел и оно понятно как идти обратно, особенно если погода нестабильна. Вид на обратном пути другой — теперь перед тобой деревня и море внизу, и это тоже прекрасно.
Второй вариант — кольцевой маршрут. Технически возможно пройти петлю и вернуться в деревню другим путём. Это увеличивает хронометраж и добавляет разнообразия. Если туман, а он здесь частый гость, лучше идти назад знакомой дорогой.
Третий вариант — это плюс еще часть маршрута за пределами частных угодий. Как и что там — воздержусь комментировать, так как видели только саму тропу, уходящую по краю скалистого обрыва вдаль за горные холмы. Как далеко там идти и как возращаться — это лучше прям хорошенько погуглить перед тем, как решите прогуляться.
Что взять с собой на пеший трек Niðan á Barm
Непромокаемая куртка — не опция, а обязательный атрибут. Даже если выходите в солнечную погоду: она может смениться в течение получаса. Та же история как и в Исландии. Если светит солнышко с утра, не факт, что через час не пойдет дождь. В Исландии погода менялась в течение дня с завидной частотой. Вот на Фарерских островах точно так же.
Трекинговые ботинки с подошвой, у которой хорошее сцепление (на треке может быть очень скользко), запас воды, перекус (если решите идти на большой трек или хотите просто посидеть и помедитировать на красивые виды — можно и похомячить вкусняшки заодно).
Треккинговые палки будут кстати на крутых участках спуска — да-да. Самый приятный период — с мая по сентябрь: птицы активны, световой день длинный, склоны зелёные. Летом на Фарерах бывает что-то вроде белых ночей: сумерки наступают поздно, и час-другой лишнего света у вас есть.
Мы хоть и не прошли прям весь-привесь маршрут Niðan á Barm, но ту часть, с которой мы познакомились, мы точно не забудем. Тропа своеобразная, со своей изюминкой, с чарующими панорамными видами — причем, очень разнообразные они, тут же овечки фарерские пасутся. А местные овцы — это тоже отдельная история. Очень забавные, таких мы еще не встречали доселе в наших путешествиях.
Городок Gjógv — «кошка ляжет, хвост протянет», малЁхонький, но вполне приятный, чтобы прогуляться по нему. Гуляешь так и думаешь, кто они по характеру эти люди, которые живут здесь — вот чесс-слово — где-то далеко-далеко на краю земли…
Но как выяснилось буквально чуть позже — Gjógv был далеко не самый-самый край земли. Оказывается, на Фарерах есть еще более дальние уголки. В одном из них мы побывали и даже мой внутренний Интроверт с большой буквы 80го уровня задрожал от ощущения, ёпрст… не, так далеко я бы не смогла жить. А кто-то живет и счастлив. Каждому своё, однако.
После Gjógv где-то по пути не вспомню куда именно (пишу заметку постфактум почти что год спустя) мы наткнулись на мини-стояночку машин, от которой начинался вот этот вот пеший трек.
Морось временно приостановилась, надо было «ловить момент». Тёма предложил прогуляться по тропе по принципу «как пойдет — без обязательств и ожиданий». Мы пошли.
Тропа быстро превратилась в скопище луж, которые нужно было обходить, причем, не просто по краешку, а именно идти реально так в обход. Дело в том, что земля там была насквозь пропитана дождевой водой и под ногами предательски так всё хлюпало. После пары сотен метров стало понятно, что тут только резиновые сапоги если в помощь. А их у нас не было с собой. В итоге развернулись и пошли обратно к машине не солоно хлебаМши. Селяви.
Да, Фарерские острова они такие. Много чего непредсказуемого и очень сильно зависимого от местной погоды. Буквально через день-два погода окончательно сменилась — зарядил дождь, а на смотровых точках был густющий туман. Но и это никак не помешало нам полюбить Фарерские острова всем сердцем. Северная природа — что-то да есть в ней манящее и притягивающее.
Засим кланяемся. Ваши вечно неугомонные путешественники Наташа, Тёма и Никита
ВСЕ наши ПУТЕШЕСТВИЯ по СТРАНАМ МИРА — КАРТА и АРХИВ заметок
