Пеший маршрут: Tongariro Alpine Crossing — 19,4 км, сложный
Национальный парк Тонгариро (Tongariro National Park), Северный остров, Новая Зеландия
На краю вулкана в окружении густой облачной пелены… СУПЕР ТРЕК!!! ХОТИМ ЕЩЕ! 
15 марта 2011
Итак, подъем в начале шестого утра в Discovery Lodge. Все рюкзаки упакованы еще накануне вечером, нужно только одеться и позавтракать.
В полусонном состоянии что-то закидываем в желудок, запиваем горячим чаем, с полуоткрытыми глазами бредем в потемках к автобусу, куда спустя пару минут подтягиваются еще с десяток таких же сонных чудиков как мы с одним лишь отличием от нас – в полной походной экипировке (с палками, в соответствующих костюмах и т.д.).
ВСЕ наши путешествия по НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ — КАРТА и АРХИВ заметок
На какое-то мгновение нас это насторожило, но утро для нашего мозга еще не началось, поэтому это мгновение так и осталось – мгновением и не более того… Ниже – карты местонахождения Discovery Lodge (у нашего навигатора были сложности найти его на местности).
Погрузились в автобус, молодой водитель-добряк записал в блокнотик всех нас «чудо-путешественников»по именам и не только для того, чтобы знать, сколько человек должны оплатить услуги автобуса (деньги оплачиваются по возвращению на обратном пути), а еще и понимать, что количество человек утром должно соответствовать их количеству днем – уже после трека.
Рассвет еще даже и не думал начинаться, так в темноте и едем к нашей отправной точке. Благополучно кимарим под размеренное бла-бла-бла водителя о чем-то там а-ля «Погода неизвестно какая там; Ветер неизвестно какой; Будьте осторожны и бла-бла-бла…».
Млин, автобус так убаюкивает, глаза сами закрываются… Просыпаемся от его торможения под финальную речь водителя: «…кто почувствовал себя неуверенно сегодня – я отвезу вас обратно… Платить за сервис в этом случае не нужно». Вываливаемся из автобуса бурча себе под нос: «Какое обратно?… Вы чё?… Вперед!…»
Так первыми и ломанулись впереди всех, ёжась от зябкой свежести раннего утра. Было еще темно и мало что видно вокруг. Я одним глазом (второй еще спал) прицеливалась, откуда ж появится солнце – может получится снять рассвет? Вот было бы прикольно!..
Впереди нас ждал Tongariro Alpine Crossing – 19,4 км длиной со средней «проходимостью» за 7 часов, о котором пишут следующие отзывы:
Writers of the Lonely Planet recommend the crossing as one of New Zealand’s life-changing experiences: «Explore the pulsating volcanic landscape of the Tongariro National Park and tackle the Tongariro Crossing, rated as the world’s finest day hike.
А мы тогда этого и не знали… Мы вообще о нем ничего не знали, мы просто пошли бушвокать…
Правильный ли это подход (поиск приключений себе на пятую точку) или нет – не знаю, но когда отправляешься с одними ожиданиями, а получаешь «охренепупеть» как совсем другие – в этом есть какая-то «изюминка», ведь так?… Главное, правда, чтобы «охренепупеть» было в положительную сторону, а не наоборот…
Так вот, перед тем, как начать наше повествование о пройденном нами пешем маршруте в национальном парке Тонгариро (Tongariro National Park) на Северном острове Новой Зеландии, мне хочется кратко описать ту самую местность, с которой нам предстояло познакомиться в этот день — ссылка здесь:
Путешествие по Новой Зеландии: Национальный парк Тонгариро и его горы- вулканы:
Руапеху (Ruapehu), Нгаурухое (Ngauruhoe) и Тонгариро (Tongariro)
И поверьте на слово – оно стоит того, чтобы потратить силы, время и деньги на этот суровый с одной стороны, но однозначно оставляющий самые что ни на есть яркие впечатления о себе на память этот новозеландский национальный парк с его еще действующими вулканами и голубыми прям иссиня-голубыми озерами.
Итак, в полном неведении топаем наши первые пару километров пешего трека Tongariro Alpine Crossing (на карте выше он отмечен красным цветом).
В предположениях, ну и соответственно, в ожиданиях замечательный бушвок по холмисто-горной местности. Под ногами подготовленная тропинка (что свойственно многим пешим маршрутам как в Австралии, так и в Новой Зеландии, и как мы уже писали – по причинам как безопасности туристов, так и для охраны природы, чтоб эти туристы не топали, где попало, что есть очень правильно).
Тропинка то просто тропинка, то мосточки, заботливо обтянутые металлической сеткой, чтобы туристы нечаянно не поскользнулись, не ушиблись и не примяли какой-нибудь цветочек-василечек… Не, ну с таким раскладом можно и 40 км протопать. Иди себе по извилистой дорожке, да смотри по сторонам, да восхищайся природой. Ляпота! В начале пути я даже периодически останавливалась и пыталась разглядеть местную флору.
Медленно, но верно становилось все светлее и светлее, но шансов запечатлеть, да что там, увидеть местный рассвет – не оказалось. Нас окружал густой серый туман, сквозь который у солнца не было возможности хоть как то пробиться к нам. Поэтому рассвело быстро, но и не более того. А мы все топали и топали, прилично вырвавшись вперед от нашей автобусной группы.
Со временем готовая тропинка стала периодически исчезать, превращаясь в тропинку, которой и положено быть где-то в глуши, где иногда ходят люди. Путь обозначался вешками, расставленными на расстоянии около 20 метров друг от друга. Ландшафт постепенно приобретал «лунный вид», что раззадоривало в нас желание фотошутничать. «Тааакой приииикольный бушвок!…», думали мы, уходя все глубже и глубже в национальный парк Тонгариро…
Через пару километров у Soda Springs мы лбом уткнулись в плакат, в который сложно было бы не уткнуться лбом. Поэтому было просто невозможно пройти мимо информации, написанной на нем, а она гласила примерно следующее: «…Стой, всяк сюда входящий! Ты точно уверен, что погода ок?… Ты точно взял с собой теплую одежду?… А попить взял?… А силенок хватит на следующие 17 км?… Если неуверен – то лучше топай обратно!…»
«Ай молодцы, новозеландцы! Как они заботятся о туристах! Хвала да и только!», подумали мы и, не раздумывая, ступили на тропу, отсчитывающую следующие 17 км трека за этим плакатом. И все бы ничего, но тропа стала еще более извилистой и упорно так шла все вверх и вверх, с завидной частотой превращаясь в самые обыкновенные деревянные ступеньки.
Лично мои ноги к подобному раскладу вещей не были готовы ни физически, ни тем более морально! Какая там флора, какое фотошутничество! Млин, мне главное, чтоб силенок хватило дойти…
Так, дойти докуда? 19,4 км трек – понятие растяжимое… Это был самый первый раз, когда я достала из кармана карту местности, чтобы как-то разобраться – млин, ГДЕ МЫ?!?! И сколько еще так в гору переться?!?! И фигассе – сколько тут гор?!?! И чё, реально так весь трек будет?!?!
Следующая пара километров были просто полной ж…й!!! Все в облаках – видимости никакой, да и хрен с ней! Хренова туча ступенек – просто какое-то бесконечное количество! Только доползешь до одного поворота извивающейся тропинки, млин, за поворотом еще один – и еще круче прежнего…
Тема начал в целях собственной же безопасности держаться от меня на небольшом но все же расстоянии. Ноги мои уже через километров пять от начала трека шли абсолютно отдельно от меня, что значительно усложняло мой подъем. А так же начал усиливаться ветер, причем так не на шутку… Млин, что это?!?! Медленно где-то в подсознании стали всплывать отдельные слова водителя-добряка о чем-то там типа «В начале будет крутой подъем…»
И тут наступила «Стадия охренепупения № 1»
Ползем мы значит где-то «не знамо где» методом «тяни-толкай» — 10 шагов и передышка, и тут позади нас где-то в тумане маленькой точкой замаячил силуэт человека, приближающегося к нам. Я сперва нехило так стреманулась…
Окружающий ландшафт совсем не располагал к радостным мыслям – кругом все затянуто низко висящими облаками, видимость ужасная, ветер завывает, трек тяжелый и кроме нас «дураков – ползущих ёжиков в тумане» никого (наша группа либо отстала от нас сильно, либо, наткнувшись лбом на тот плакат, дальше и не пошла…).
Тут кто-то явно не из нашей автобусной группы быстрым темпом в прямом смысле слова БЕЖАЛ к нам… Вот как раз слово «бежал» и смущало, причем очень сильно. Из-за того, что тропинка была зигзагообразной, силуэт постоянно то появлялся, то исчезал за очередным поворотом. Через какое-то время его можно было разглядеть более отчетливо – какой-то мужчина в кроссовках, шортах и шапочке на голове и больше на нем ничего не было – голый торс на таком то дубаке!!!…
Тут я решила, что у меня реально глюки начались от переутомления… Остановилась, глянула на Тему – только меня глючит или нет?… Нет, Тема его тоже видит… И значит, что этот силуэт – реальность. Через пару минут легкой трусцой мимо нас пробежал молодой горячий (наверное) новозеландский парень. Поприветствовал нас вежливой улыбкой и тут же скрылся за очередным поворотом тропинки…
Мне от офигивания нужно было присесть, чтобы переварить увиденное; у Темы же нервно дергался глаз… Мы тут на карачках раскорячившись еле ползли вверх, а этот парень бежал и даже не запыхался при этом!!!… А-абалдеть!
Переведя дух и с горем пополам мы таки дотопали до какого-то очередного panoramic view. Никаким панорамным видом там и не пахло – все в облаках, безнадега полная. Ветер уже выл и свистел в ушах. Достали из рюкзаков все наши теплые запасы и напялили на себя — вплоть до капюшонов.
Тему перед поездкой мы очень даже удачно снарядили легким «противо-ветреным» дождевиком, купив его на распродаже за $25 в спортивном магазине «Анаконда». У меня же была просто куртка – тоже непродуваемая и непромокаемая снаружи, но те же функции у нее были и изнутри, т.е. внутри был самый настоящий парник.
С меня пот лился ручьями, кофта была мокрая насквозь, было жуть как жарко внутри и жесть как холодно снаружи – руки стыли как на морозе. Хоспадя, пережить бы мне этот трек, и нафиг мне этот альпинизм дался…
Тут опять лбом упираемся в очередную информационную табличку, мол, «you are here now и если вдруг земля под ногами задрожит, значит вулкан проснулся и бегите отсюда куда подальше, мол, спасайся кто может…». Здрасьте, приехали! Представьте наше удивление, мы ж не знали про действующие вулканы здесь, мы ведь за бабочками сюда шли… Млин, вот влипли!!!
И тут наконец-то закончилась эта несчастная тропинка с ее многочисленными ступеньками. Мне прям так и хотелось расцеловать дорожку, потому что она была горизонтальная, а не поднимающаяся вверх! Что-то около семи километров у нас были позади, так мы оказались на Южном кратере (1659 м) – абсолютно ровнехонькая равнина, даже как-то не по себе стало – идем по кратеру, а он ровный как стол!
И опять ничегошеньки не видно! Так и не поняли всех «габаритов» окружающего нас ландшафта. Ориентировались только по вешкам, которые были еле-еле видны. Радовало только одно – шли по ровной плоскости, никаких подъемов. Я уж было снова начала шагать в ногу со своими ногами, пока не достала карту, задавшись в очередной раз вопросом «Где мы? И как долго еще топать?…».
На карте черным по белому было написано, что после Южного кратера (1659 м) нас ждет Красный кратер (1886 м) – the highest point of the Tongariro Crossing…
227 метров разницы в высоте. Ерунда?.. Хрена с два!!!
И тут наступила «Стадия охренепупения № 2»
Предыдущая ж…а была просто вкусно пахнущим луговым цветочком по сравнению с той ж…й, которая ждала нас впереди. Эти 227 метров пришлось ползти почти как по отвесной стене. И никакой вам тропинки. Под ногами камни со скользким глино-песком.
Ветер просто сшибал с ног, а ноги снова тащились где-то отдельно от меня. Кругом облака – видимость нулевая, и слава Богу! Это потом мы уже поняли, что забрались и прошлись по краю кратера вулкана Тонгариро. Я лично боюсь высоты, если при всем этом кошмаре еще и видеть все эти высоты… Да ну нафиг этот альпинизм!..
Метод восхождения «тяни-толкай» на этом подъеме вообще не работал. Именно тут мне вспомнилась история нашего хорошего друга-«изобретателя», который на досуге решил покачать пресс. Знаете – на ноги одевают такие ботинки с крючками, подвешивают себя вниз головой на турник и таким образом качают пресс.
Только вот друг наш был в этот момент дома один, крючки прицепил неправильно, а пресс еще был не накачан. Так и висел какое-то время вниз головой с одной лишь мыслью: «И чё, всё?… Вот так и умру здесь?…» Вот и у меня мысль промелькнула, мол, фигассе – лечь костьми на краю вулкана… «И чё, и всё?!..»
Так, ладно. «Собрались – разобрались». Русские не сдаются! Вообще не помню, как я таки добралась до Красного кратера, помню, что носом землю рыла… Тема держался от меня на уже серьезном безопасном расстоянии. Леше (предложившему этот «бушвок») в Сиднее икалось, наверное, с завидной частотой… В моем словесном перечне рекой лились наши русские самые что ни на есть изящные маты… Да чтоб я еще раз да в альпинисты?!?!… Да в ж…у всё…
На полусогнутых доползаю до «перекрестка трех дорог» — до указателя, мол, здрасьте, ай маладца, дошли, а тут вот так вот высоко – 1886 м. Если challenge недостаточен был, то вон туда к горе Ngauruhoe (2287 м).
Тема собрал после только что «пережитого-увиденного-услышанного от меня» крохи своего оставшегося мужества и решил было пошутить, мол, айда еще и на гору Нгаурухое… Не стану вдаваться в подробности, как далеко и надолго была послана и гора Нгаурухое, и альпинизм, и бушвоки все вместе взятые, да и сам Тема… 
Достаю из кармана куртки карту – взмокшую то ли от того, что вся куртка внутри была сырая насквозь, то ли от страха перед бушующей меня…
Неважно. Детально (детально!) изучаю оставшиеся 11 км трека. Возвышенностей впереди еще «до хрена и больше», но в принципе трек идет «на понижение». Тёма, опять же соблюдая безопасное расстояние, радостно машет рукой, стоя у соседней вешки в 20 метрах от меня, мол, всё, подъемов теперь не будет – спускаемся вниз.
Бросаю прощальный взгляд на Красный кратер, вернее на тот пятачок под ногами и вокруг меня, что еле виден в густых облаках, и честно-причестно обещаю never ever в горы! Никогда и ни за что! Нафиг надо! Топаю в сторону туманного силуэта Темы. Край вулкана заканчивается, и начинается спуск.
А вместе с ним «Стадия охренепупения № 3»
«Ёперный театр»!!! Спуск такой же крутой, как и до этого подъем! Только под ногами рыхлая смесь из песка и камней. Все это жесть как скользит под ногами – одно неловкое движение и тю-тю вниз кубарем… Млиииин! Идем с Темой паровозиком. В час по чайной ложке. Еще чуть-чуть и готовы были развернуться – встать на четвереньки и так раком пятиться — спускаться дальше вниз… Жесть!
Огромное неудобство всю дорогу делали облака. Из-за них сложно было оценить расстояние – «на глаз» трудно было определить, как долго еще так раскорячиваться?! Если исходить из уже пережитого – ожидать можно было все что угодно… Вот это попадос!…
И вот как раз в этом и состоит изюминка этого трека. Когда вы уже на пределе своих сил, замерзли, устали до ужаса, когда вы впадаете в панику, что прошли еще только полпути, а впереди еще столько же и вполне возможно, что еще сложнее, а может и нет – неизвестно.
Именно в этот момент природа дарит вам самую настоящую сказку, ради которой вполне возможно, что вы снова вернетесь сюда и снова пройдете весь этот путь и переживете снова все эти самые что ни на есть разнообразные человеческие эмоции.
Такое ощущение, что природа шла рядом с вами и знала точно, в какой именно момент ей нужно одним взмахом руки раздвинуть эти тяжелые тучи над вами, успокоить свистящий у вас в ушах ветер и дать дорогу солнечным лучам, которые тут же согреют и приласкают вас замерзших.
И не успеете вы ахнуть, как перед вами откроется живописнейшая картина местного ландшафта – там внизу маленькие озера как пара изумрудных капелек росы. Эта неожиданность происходящего настолько эффектна, что вы глазом не успеете моргнуть, как тут же забудете все пережитые только что невзгоды! Ноги подкашиваются, сердце замирает, и вот тут начинает доходить смысл слов «one of the New Zealand’s life-changing experiences»… Это очень красивый момент!
И мы жуть как рады, что нам довелось увидеть его. В этот момент происходит такой мощный прилив энергии, что нам сполна хватило ее еще на следующие 11 км. И его не передать ни словами, ни фото, ни видео!
Поэтому – будете в Новой Зеландии – не пожалейте сил и времени на этот Tongariro Alpine Crossing! Однозначно будет что вспомнить!
Ну и как вы уж, наверное, догадываетесь – застряли мы у этих озер надолго. Насмотрелись – налюбовались – нафотографировались… Красота!!!
Тут нам встретились первый «альпинисты», которые шли нам на встречу – экипированные «по самое не могу», как и полагается для подобного подъема.
У нас же – как будто заново рожденных – энергия снова лилась рекой аж из ушей! «…Нам море по колено и горы по плечо…»
Спустившись таки по этой крутой песчаной тропинке, мы отправились дальше по Центральному кратеру к Голубому озеру.
Далее от Голубого озера километра четыре до Ketetahi Hut – до «домика, где уставший путник обретет в непогоду теплый и сухой ночлег».
Там, сидя на скамеечке с панорамным видом на открывающийся перед нами ландшафт, мы и сделали наш первый за все время нашего пути «привал» — изрядно оголодавшие с молодецким аппетитом нажевывали свои наспех приготовленные накануне бутерброды с сыром запивая их остывшим чаем.
Тут же рядом были видны поднимающиеся в небо пары от Ketetahi Springs (термальные источники, находящиеся в частном владении).
И затем был снова спуск – не скажу, что легкий, т.к. спускаться вниз несколько часов подряд – фитнес еще тот! Особенно концовочка трека была слишком уж опять многоступенчатой – коленей уже не чувствовали на ногах, как и вообще ноги в целом.
Но хоть солнце светило, огромные тучи остались позади, поэтому какая бы нагрузка не была при спуске – приятно было получать удовольствие от увиденной природной картины, которая пестрила разнообразием и не переставала удивлять, открываясь нам снова и снова из-за каждого поворота.
То и дело нам на встречу стали попадать очередные туристы-походники, вышедшие на этот же трек только с другой его стороны – румяные, запыхавшиеся. Нам так и хотелось похлопать их по плечу и сказать: «Давай, давай – вас там ждет самый настоящий подвиг! ;)»
Кстати, уже опосля, когда прошли весь трек, для себя решили, что все-таки лучше начинать его именно со стороны Мангатепопо дороги, нежели с Кететахи, т.к. в начале будет действительно крутой подъем несколько километров, а затем долгий спуск – это все проще, нежели больше десяти километров только и делать, что подниматься… Ну это так, как говорится, каждому свое…
По дороге мы «споткнулись» о такие вот сумки с камнями для великанов. А может это местная шутка такая а-ля «Захвати с собой сувенирчик на память?…».
Ну так вот, Tongariro Alpine Crossing – 19,4 км – мы прошли за 6 часов 30 минут и на финишную линию прибыли самыми первыми и единственными. WE DID IT!!!
Это действительно фантастический «аттракцион», который представляет из себя не только знакомство с местной природой и ее явлениями, но еще и самый настоящий вызов самому себе!
Я как человек вообще далекий от спорта с огромной гордостью похлопала себя любимую по плечу – впервые в жизни прошла такое большое расстояние – САМА – где-то в горах с вулканами. Ощущения просто фантастические!
Через пару минут на парковку подъехал наш автобус. Водитель-добряк поставил в списке первые две галочки напротив наших имен – done, и увез нас первых и единственных из группы обратно в Discovery Lodge.
По дороге весело поболтали с ним и о треке, и о вулканах, и о их извержениях, которые здесь – привычное явление. Как сказал водитель, землетрясения здесь на Северном острове – редкое явление, а вот вулканы любят подымить. Один дымил тут недавно как раз в разгар горнолыжного сезона.
На наш вопрос о том загадочном бегуне добряк ответил, что сам своими глазами еще ни разу не видел ничего подобного, но слышал, что самый быстрый проход трека был за 1 час 55 минут – скорее всего это было сделано как раз таки одним из подобных бегунов.
Сам водитель частенько бывает на этом треке – очень любит его проходить и уверяет, что каждый раз можно увидеть там что-то новое или уже ранее увиденное совсем по другому, т.к. каждый раз там разные погодные условия, по разному светит солнце, отсюда и разная игра цветов и ландшафт открывается с разных сторон.
Вот такое охренепупительное испытание подарила нам Новая Зеландия. Низкий поклон Соне с Лешей за их наводку! Оооочень понравилось!
Ну и как вы уже догадываетесь – силенок на поездку в столицу страны Киви у нас не осталось вообще! Слишком ранний подъем для нас сов, отваливающиеся ноги из-за горного фитнеса, богатырский аппетит…
Быстрая ориентация на местности и вот мы уже снова едем в городок Таупо (са. 90 км) с целью найти там информационный центр для бронирования очередной ночевки.
Сегодня нам были нужны только горячий душ, сытный ужин и мягкая кровать. И больше ничего! Со всем остальным разберемся завтра. А сегодня отдых, отдых и еще раз отдых!!!
К инфоцентру в Таупо (Taupo) мы подъехали ровно за три минуты до его закрытия. Гостеприимная сотрудница в считанные секунды нашла нам пристанище – однобедрумный юнит в Great Lake Holiday Park.
Пообещав вернуться в центр завтра утром, чтобы разобраться с очередной программой на день, через пару минут мы уже были в азиатском ресторанчике, купили там ужин (в том числе и лаксу, о которой много говорил Леша), заскочили тут же рядом за безалкогольным белым вином (представляете, есть и такое) и уже где-то через час без задних ног видели сладкие сны.
P.S. Ниже — НАШЕ ВИДЕО о нашем «путешествии» по национальному парку Тонгариро в Новой Зеландии.
Ах да, по дороге в Таупо (Taupo) не обошлось без pet therapy.
Черных лебедей уже видели в Мельбурне, но вот с рук они кормить не разрешали, а здесь вот нашлись ручные.
Жизнь такая классная штука! Сколько всего интересного кругом! Не переставайте удивляться!
Продолжение следует…
Ваши неугомонные путешественники Ната и Тёма
ВСЕ наши путешествия по НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ — КАРТА и АРХИВ заметок
ВСЕ наши ПУТЕШЕСТВИЯ по СТРАНАМ МИРА — КАРТА и АРХИВ ВСЕХ заметок