12 августа 2011
Ну так вотЬ, просыпаемся где-то в Манапури (Manapouri), шестой раз подряд на завтрак варится овсяная кашка и в шестой раз подряд скоблится дно подгоревшей кастрюльки. Тёма уже стал мастером в этом деле, так что справляется с завидной быстротой. 
ВСЕ наши путешествия по НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ — КАРТА и АРХИВ заметок
Сегодня весь наш день посвящен одному из новозеландских фьордов — Doubtful Sound в Fiordland National Park.
Соня с Лешей в прошлом году путешествовали здесь по фьорду Milford Sound — от Manapouri это еще километров 140 на северо-запад, и по словам ребят дорога туда еще куда более извилистая и витиеватая нежели в Manapouri.
Прошлогодней поездкой по фьорду они остались очень довольны, поэтому предложили и в это путешествие запланировать похожий тур.
Вкусу ребят мы доверяем, сами уже давно хотели посмотреть фьорды. Еще будучи в Питере заглядывались на фьорды Норвегии, но все как-то не судьба была.
Кстати, ребята были и в Норвегии, рассказывали нам, что между норвежскими и новозеландскими фьордами очень много сходства.
Итак, ранний подъем, сборы и минут через пять мы уже в офисе «Real Journeys«, где у нас забронирован восьмичасовой тур по фьорду.
И прежде чем приступить к описанию нашего путешествия, коротко расскажу о самом национальном парке Fiordland, где находится Doubtful Sound.
Википедия: Национальный парк Fiordland (площадь более 12 500 кв.км) — крупнейший национальный парк Новой Зеландии. Находится он в горной юго-западной части Южного острова. Западная часть национального парка изрезана фьордами Тасманова моря, с восточной его стороны он граничит с многочисленными озёрами.
Озёра, находящиеся на территории Fiordland (например, озеро Manapouri), считаются глубочайшими в Новой Зеландии и самыми крупными по площади на Южном острове. Высота гор в этой части Новой Зеландии достигает 2746 метров. Национальный парк Фьордленд был создан в 1952 году и до сегодняшних дней является одним из самых труднодоступных районов Новой Зеландии. В 1990 году он включается в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Западные склоны горных хребтов Fiordland относятся к одним из самых влажных регионов на планете. Климат здесь в национальном парке резко океанический.
Влажные тропические леса покрывают склоны местных гор. В течение 200 дней в году здесь идут дожди. В связи с многочисленными и продолжительными осадками на морской поверхности во фьордах постоянно сохраняется несколько метровый слой пресной воды.
Что примечательно именно в этом туре: он состоит из трех этапов. Т.к. напрямую к фьорду Doubtful Sound не подобраться, поэтому сначала нужно переехать на катере озеро Manapouri — это занимает примерно минут сорок, далее от электростанции «Manapouri» на автобусе до фьорда — ехать минут тридцать-сорок, и уже здесь нас посадили на небольшой трехпалубный корабль и отсюда уже мы отправились в путешествие по этому живописному новозеландскому фьорду.
Википедия: Lake Manapouri (маори — «Озеро печального сердца») — озеро на новозеландском Южном острове, расположенный в Национальном парке Fiordland. У озера ледниковое происхождение, его площадь — 142 кв. км., глубина — 444 м. Озеро Manapouri считается вторым по глубине озером Новой Зеландии. В озере есть 34 острова, самые крупные из них — Помона, Холмвуд, Рона, Махара.
Озеро пополняется водами, стекающими с окружающих озеро горных хребтов Кеплер, Таррет и гор Хантер. На восточном берегу озера расположено одноименное местечко — Manapouri.
На территории озера построена подземная электростанция «Manapouri». После тура по фьорду на обратном пути нам показали и ее, прокатив нас на автобусе по 10-километровому туннелю электростанции, а так же провели мини-экскурсию, предоставив возможность заглянуть в ее машинное отделение, расположенное на глубине метров 200.
По озеру «туда и обратно» попивая кофеек-чаек мы прокатились вполне благолепно, чуток лишь опечаленные тем, что с утра все небо было затянуто серыми облаками. Далее нас посадили в автобус и повезли дальше. Водитель всю дорогу развлекал нас рассказами о местной флоре, фауне, электростанции, пару раз останавливаясь, дабы туристы могли сфотографировать себе на память ту или иную природную картину.
Часа через полтора после начала нашего тура мы общей толпой грузились на очень даже уютный кораблик. Там экскурсию вел уже сам капитан.
Так вот, небо разъяснилось — как по заказу. Поездка эта ооочень умиротворяющая. Сюда нужно ехать, настроившись на тихое спокойное созерцание нетронутой человеком природы.
Doubtful Sound встречает глубоким спокойствием, полным отсутствием какой-либо суеты сует, умиротворением и четким намеком на то, что жизнь она штука прекрасная как ни крути.
Здесь на кораблике нужно сесть с любимым человеком на верхнюю палубу, укутаться потеплее, и под мирное посюпывание горячего чая созерцать окружающие красоты, как слайд-шоу бесшумно и убаюкивающе открывающиеся перед глазами.
Здесь тишина и покой, лишь изредка нарушаемые всплеском воды, дуновением ветра или криком чайки.
Зверье здесь вообще непуганое, т.к. ежедневно курсирующий здесь кораблик с туристами ни коим образом не нарушает привычного образа местной фауны. Рядом с нами проплывала не спеша по своим делам стайка маленьких пингвинчиков (те, которых мы видели и на Phillip Island). Они даже головки свои в нашу сторону не повернули, так и гребли в нужном им направлении.
Здесь нужно расслабиться и душой и телом. Думать и размышлять о вечном, понять, как зачастую ничтожна вся наша спешка куда-то. Эта природа существовала здесь веками и будет еще долго существовать после нас. Здесь звенящая тишина.
Здесь на поверхности воды как в зеркале отражаются горные вершины. Здесь кругом красота именно нетронутой природы, труднодоступной для человека. Притоки фьорда вьются между горами, играя в прятки, скрываются за ними. Здесь хочется закрыть глаза, глубоко вздохнуть и на какое-то мгновение замереть не думая ни о чем, пытаясь лишь услышать тихое и размеренное дыхание фьорда Doubtful Sound…
Википедия: фьорд Doubtful Sound расположен в труднодоступной гористой местности, берега фьорда крутые, добраться до него на протяжении большей части года можно только по воде. У этого фьорда есть три четко выделенных рукава, в каждом из которых есть несколько крупных водопадов. В сезон дождей количество водопадов здесь возрастает до нескольких сотен.
Во фьорде Doubtful Sound присутствуют два отчётливых слоя воды, едва смешивающихся друг с другом. Верхние несколько метров — это слой пресной воды, которая попадает во фьорд в результате таяния горного снега. У воды коричневый оттенок, т.к. стекает он через лесные покровы гор. Нижний слой воды во фьорде — это холодная морская вода из Тасманова моря.
В Doubtful Sound встречаются морские котики, пингвины, дельфины. Время от времени сюда в залив заходят киты. Первооткрывателем этого места стал Джеймс Кук в 1770 году, но заехать в сам фьорд он не решился, т.к. не было ясности, сможет ли он плыть по нему под парусами. Отсюда и название — Кук назвал залив «бухтой Сомнения» (Doubtful Harbour). Впоследствии китобои и охотники на тюленей переименовали этот фьорд в Doubtful Sound.
Вот такое у нас было замечательное путешествие по фьорду.
Кстати, кроме нашей Киры в туре принимали участие и другие малыши.
И чтобы они не скучали, пока родители релаксируют при виде живописных природных ландшафтов фьорда, для них на кораблике были заботливо припасены детские игрушки.
Даже наш Тёма проникся подобным внимательным отношением организатора тура к своим клиентам с маленькими детьми.
Так Тёма с Кирой и застряли у коробки с игрушками.
И кто из них оказался маленьким — еще неизвестно.
После тура нам предстоял очередной переезд на машине из Manapouri обратно в Queenstown, са. 170 км. К Queenstown мы подъезжали уже в потемках, любуясь освещенными горнолыжными склонами Coronet Peak. В Queenstown у нас была ночевка, там нас уже поджидал трех-«бедрумный» дом. После виллы в Manapouri у нас закралась большая надежда, что и в Queenstown нам снова повезет отдохнуть с шиком и комфортом. 
Но увы. Сам Queenstown встретил нас уже легким морозцем, вечером было очень холодно и температура на улице была ниже нуля. Домик оказался большим, но уже не модерновым. И очень холодным. Все окна были «заботливо» открыты. Поэтому чтобы пережить ночь — первым делом мы повключали все электрические простыни, обогреватели, электрический камин, и позакрывали наглухо все окна.
После очередного уже ставшего ежедневной традицией в нашем путешествии с ребятами рубилова в «uno», мужская часть нашей компании тихим сапом слово за слово начала беседу о читаемой и предпочитаемой литературе. Беседа у камина мелкими шажками стала развиваться в сторону тематики об апокалипсисе…
В какой-то момент мы с Соником — опять же телепатически — поймали себя на мысли, что присутствие нашего с Соней прекрасного пола в гостиной никоим образом не сказывается и тем более не скрашивает беседу двух наших защитников от апокалипсиса, который по их теории однозначно когда-то нежданно негаданно нагрянет, а мы тут с Соней «семАчки клоцкаем да глазоньками в разные стороны пилькаем»…
Время было уже позднее, поэтому женская половина нашего общества решила удалиться в свои теплые опочеваленки — негоже отвлекать мужей в столь важный момент, а то вдруг до следующей нашей встречи этот апокалипсис действительно нагрянет, надо ж успеть детально обсудить стратЭгию…
Обуреваемые гордостью за наших стратЭгов-защитников от злодея апокалипсиса, наши с Соней «кудрявые» головушки сладко засыпали на мягких подушечках с одной лишь заботливой мыслью: «Завтра надо будет им побольше овсяной кашки сварить, чтоб сил у них еще больше было…»
Что было дальше — читайте в следующей заметке.
Всего доброго!
Ваши неугомонные путешественники Ната и Тёма
ВСЕ наши путешествия по НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ — КАРТА и АРХИВ заметок
ВСЕ наши ПУТЕШЕСТВИЯ по СТРАНАМ МИРА — КАРТА и АРХИВ ВСЕХ заметок